Die Geschichte der Marke Supreme

Wenn man die Straße entlang ging, konnte man diesen süßen Duft in der Luft riechen, wie Sandelholzrauch. Als Sie sich näherten, konnten Sie die Musik durch den Manhattan Canyon erklingen hören und dann die Menschenmenge vor dem Gebäude sehen, die manchmal 40 oder 50 Meter tief über den Bürgersteig der Lafayette Street strömte. Die Anziehungskraft des Ganzen war anscheinend ein Geschäft - aber zu der Zeit, als es 1994 seine Türen öffnete, schienen die Bedenken der Menschen den eigentlichen Zweck des Supreme zu verfehlen, das heute zu einem frenetischen Treffpunkt der Skateboard-Community in der wachsenden Innenstadt von New York geworden ist.

Zu dieser Zeit war die Lafayette Street keine kommerzielle Durchgangsstraße, so dass sich Kinder aus den Nachbarbezirken und aus New Jersey, Long Island und dem Hinterland versammeln konnten, ohne Furcht vor Polizeischikanen oder Übergriffen auf hochwertige Unternehmen haben zu müssen. Zu dieser Zeit gab es keine Metallbarrikaden oder Sicherheitswachen. Außer Sichtweite, in einem Büro oder Hinterzimmer, konnte man den Mann, der alles erfunden hatte - den Gründer des Supreme, James Jebbia - finden, wie er am Telefon arbeitete, mit Lieferanten verhandelte und einen weiteren Tropfen T-Shirts, Pullover und Mützen vorbereitete. Seine Mission war es, seine immer leeren Regale zu füllen, unempfindlich gegenüber der Vorstellung, dass etwas Großes Gestalt annimmt.

Die Filmemacherin Harmony Korine, die wenige Monate vor der Eröffnung von Supreme in ihre erste Wohnung ein paar Blocks entfernt eingezogen war, war einer der Nebenflüsse des Ladens. "Am Anfang dachte ich nie wirklich, dass es ein Geschäft sein könnte", sagt er. "Es war eher ein Ort der Begegnung. Sie wissen schon, einen Platz für diese spezielle Crew. "Das Debüt von Supreme fiel mit der Entstehung von Korines erstem Film Kids unter der Regie von Larry Clark zusammen, der den Stil und den Schwachsinn eben dieser Downtown-Crew illustriert. "Es war roh", sagt er über die Energie, die der Speicher daraus bezog. "Es war ein bestimmter Ort, und die DNA ist noch heute dort.

Der Aufruf des Supreme erfolgte augenblicklich. Jen Brill, heute eine prominente New Yorker Kreativdirektorin mit engen Verbindungen zur Marke, war 1994 Schülerin an einer Upper East Side High School, als sie begann, sich nach Lafayette zu wagen, nur um zu sehen, wer in dem neuen Skateboard-Laden arbeitet. "Sie waren die süßesten Typen mit dem besten Stil und der beschissensten Einstellung", sagt sie. "Es herrschte eine verrückte Energie um den Laden herum. Es sah nicht wie ein Laden aus. Weil sie Ihnen nichts verkaufen wollten. Vielleicht wollten sie Sie gar nicht im Laden haben. "

Brill war nicht der Einzige, der von den Geschehnissen in der Stadt betroffen war. Jahrelang hatte die Stadt in New York einen schwierigen Ruf, doch plötzlich brachen die kulturellen Ränder zusammen. Kids wurde 1995 veröffentlicht, ebenso wie Clueless, mit Alicia Silverstone, die eine grundlegend andere, aber ebenso stilvolle Skateboard-Crew beschreibt. Im selben Jahr organisierte ESPN die ersten X-Games, eine Massenshow, die Skateboarding auf eine Stufe mit anderen "Extremsportarten" wie Straßenrodeln und Sky Surfing stellte.

Fünfundzwanzig Jahre später, während die Modeerscheinungen (wie der im Fernsehen übertragene Straßenrodelsport) auf der Strecke geblieben sind, ist Supreme nach wie vor eine Skateboard-Marke und eine Marke für grundlegende Kleidung und Accessoires, die für den Sport benötigt werden. Aber es ist auch viel mehr als das. Seit seinen Anfängen im Jahr 1994 hat sich Supreme langsam dem Zentrum von Kultur und Mode angenähert. Oder genauer gesagt, Kultur und Mode haben sich um den Supreme herum neu konfiguriert. Die Streetwear und Accessoires von Supreme verkaufen sich sofort, und die Marke hat sich zu einem hochkarätigen Partner in der Modewelt entwickelt, mit laufenden Projekten mit Top-Designern (wie Boys, Undercover) oder noch erschwinglicheren (Hanes, Champion). Obwohl Einzelheiten über die Aktivitäten der Private-Equity-Gesellschaft nicht offengelegt werden, hat eine Investition des multinationalen Carlyle-Konzerns in Höhe von 500 Millionen Dollar im Jahr 2017 für eine 50%ige Beteiligung Supreme mit 1 Milliarde Dollar bewertet.

Aber das weiß man nicht unbedingt, wenn man heute einen Supreme-Laden betritt, in dem die Musik immer noch laut ist (zusätzlich zu den New Yorker Läden gibt es jetzt auch Läden in Los Angeles, Paris und London sowie sechs in Japan). Und wenn Sie jemals Anzeigen oder Interviews mit dem Supreme finden, werden Sie vielleicht nicht in der Lage sein, die tiefgreifende Macht des Supreme einfach durch das Lesen von Modezeitschriften oder Blogs voll zu würdigen. Beim Einkaufen in Einkaufszentren und Kaufhäusern würden Sie den Einfluss der Marke sicherlich nicht hören - Supreme hat keine Großhändler, also werden Sie ihre Produkte an diesen Orten nicht finden. Unabhängig davon, wie stark die Kleidung ist - rote Pelzmäntel, Hosen mit Leopardenmuster, Jeansstoff, der wie "FUCK" aussieht - die Marke ist fast still und lässt die Kleidung und die Menschen, die sie tragen, für sich selbst sprechen. 

James Jebbia, der wie immer praktisch jeden Aspekt des von ihm gegründeten Unternehmens leitet, lehnte es ab, für diese Geschichte persönlich interviewt zu werden, erklärte sich aber stattdessen bereit, meine schriftlichen Fragen über einen internen Gesprächspartner zu beantworten - und lieferte die vielleicht aufschlussreichste Darstellung seiner Vision. Das Leben und die Angelegenheiten Jebbias bleiben für diejenigen, die außerhalb ihres inneren Kreises stehen, größtenteils ein Rätsel. Klar ist, dass er nach seinen eigenen Bedingungen handelt und sich weigert, Zugeständnisse auf der Grundlage dessen zu machen, was jemand anderes will oder tut.

"Der Grund dafür, dass wir die Dinge so tun, wie wir sie tun, ist, dass wir den Kunden respektieren", sagt er. Für Jebbia ist dies nicht nur Marketing, sondern eine Art Leitprinzip, fast heilig. Von Anfang an studierte er das Geschehen auf der Straße und benutzte das, was er beobachtet hatte, nicht sich selbst oder einen anderen Designer, um den Weg seines Schaffens zu entwerfen.

"Der Einfluss kam von den Leuten um den Laden herum, den Skateboardfahrern", sagt Jebbia. "Sie würden coolen Scheiß tragen; sie würden keine Skateboard-Kleidung tragen. Es wäre ein Polohemd, es wäre ein Gucci-Gürtel, es wäre Champion. Wir haben getan, was uns wirklich gefallen hat. Und es war eine Art allmähliche Sache. Von ein paar T-Shirts, ein paar Pullovern, Cargohosen, einem Rucksack. Aber der Einfluss waren definitiv junge Skateboarder in New York. Dann reisen Sie nach Japan und sehen Sie sich ihren Stil an. Oder sogar nach London reisen. Es war eine Kombination aus all dem. Ich habe nie wirklich daran gedacht, dass "dies das ist, was eine Skateboard-Marke tun sollte".

Supreme ist berühmt für sein Box-Logo - ein rotes Rechteck mit weißem Text, inspiriert von Text und Fotocollage der Künstlerin Barbara Kruger - das jede Saison auf T-Shirts, Sweatshirts und Kappen erscheint. Seit Jahren fertigt Supreme aber auch Oxford-Shirts, Chino-Hosen, zerrissene Jeans, M-65-Jacken, Taschen-T-Shirts und andere Stücke für eine andere Art von Innenstadtbevölkerung: Künstler, Architekten, Grafiker für legere, eng anliegende und langlebige Kleidung.

"Ich habe mich immer gefragt, warum wir nicht auch Gutes tun sollten", sagt Jebbia über das Übertreffen der Erwartungen einer Skateboard-Marke. Supreme-Läden sind makellos - die gefalteten T-Shirts mit rasiermesserscharfen Kanten, perfekt gestapelt; die Kleidung perfekt auf den Regalen verteilt.

Jebbias Beherrschung des Einzelhandels ist zum Teil auf seine Erfahrungen aus seiner Arbeit bei Parachute in den 1980er Jahren zurückzuführen. Die heute nicht mehr existierende Marke, die von führenden Persönlichkeiten der damaligen Zeit wie Madonna, Michael Jackson, David Bowie und Rip, dem abscheulichen Drogenhändler aus Bret Easton Ellis' Roman Lesson Zero Ellis, getragen wurde, hatte bereits Geschäfte in Chicago, Los Angeles. Toronto und Bal Harbour, Florida. Das Geschäft befand sich in der Wooster Street, gegenüber dem ursprünglichen Comme des Garçons-Geschäft, das 1983 eröffnet wurde, in dem Jahr, als Jebbia im Alter von 19 Jahren aus Sussex, England, in die Vereinigten Staaten kam.

Sechs Jahre später, 1989, eröffnete Jebbia den grundlegenden Streetwear Union Store in der Spring Street, was zu einem Treffen mit Shawn Stüssy führte. Jebbia eröffnete das erste Stüssy-Geschäft in New York, ebenfalls in der Wooster Street. Union und Stüssy schufen zusammen mit Triple 5 Soul und XLarge eine neue Art des Einzelhandels in SoHo, die auf einer Subkultur und nicht auf Designern basiert. Nur eines fehlte: ein Skateboard-Shop. "Daran habe ich zu diesem Zeitpunkt nicht gedacht", sagt Jebbia. "Aber es war nur ein Instinkt, dass etwas gebraucht wurde." 

Das Erfolgsrezept - eine Marke aufzubauen, die 25 Jahre hält - scheint einfach genug: ein qualitativ hochwertiges Produkt zu schaffen, das lange hält, es zu einem erschwinglichen Preis zu verkaufen und andere Menschen dazu zu bringen, es zu kaufen. Aber die Durchführung eines solchen Plans ist viel komplizierter. Und um zu bestimmen, wie man in strikter Befolgung seiner sehr spezifischen Prinzipien und Logik gedeihen kann, hat der Supreme, absichtlich oder unabsichtlich, die gesamte Modeindustrie neu ausgerichtet.

"Er ist ein Modeführer", sagt Alastair McKimm, ein langjähriger Fan, der als Designer für die Marke tätig war und kürzlich zum Chefredakteur des i-D-Magazins ernannt wurde. "Der Grund für seinen Erfolg und seinen Einfluss liegt darin, dass er sich nur langsam entwickelt hat und vom ersten Tag an sehr, sehr gut geführt wurde. Er sagte, dass Supreme den Vorstoß in das neue Konsumverhalten führte: Kollektionen, die Dinge sehr begrenzt machen, die Dinge sehr aufregend machen, wenn man sie tatsächlich in die Hände bekommt. «

Die Mengenbegrenzung ist zum Markenzeichen des Supreme und zu einer seiner wichtigsten Neuerungen geworden. Das ist einer der Gründe, warum die Streetwear-Marke so viele treue Fans hat - und warum sie so viele hoffnungsvolle, frustrierte und verbitterte Käufer hinterlassen hat. Aber die Strategie entwickelte sich natürlich von den ersten Tagen an, als der Laden fast leer war. Kleinserien wurden aus der Notwendigkeit heraus produziert, da Jebbia nicht über die Mittel verfügte, ein stabiles Sortiment an Produkten auf Lager zu halten. "Wir haben T-Shirts und Pullover hergestellt; wenn sie sich nicht verkaufen, bleiben wir an ihnen hängen", sagt er. Die Lösung bestand darin, weniger zu produzieren. Und wenn sich etwas gut verkaufte, stellte er oft etwas anderes her, anstatt mehr herzustellen. "Es war kein Laden voller Waren, in dem man Monat für Monat das gleiche Produkt bekommen konnte. Was wir gemacht haben, muss spannend gewesen sein. «

Natürlich war es in einer Ära vor Dingen wie Instagram schwieriger zu beurteilen, was erfolgreich sein könnte. Jebbia wusste nie, was passieren würde. Natürlich würde so ziemlich alles passieren: "Wir würden tatsächlich Jahreszeiten haben, in denen wir unser Sommerprodukt Ende März verkauft hätten. Im April, Mai, Juni und Juli hätten wir nichts zu verkaufen. Die Leute kamen herein und sagten: "Dieser Laden ist Mist. Warum wird darüber gesprochen? Und was werden wir sagen? "Wenn Sie vor zwei Wochen gekommen wären, hätte es wirklich gut ausgesehen.

Jebbias Lösung für sein Bestandsproblem war einfach, aber radikal: Er fand einen Weg, seine Vorräte jede Woche aufzufüllen. Während viele Käufer warten, bis die Schlussverkäufe der Saison vorbei sind, schuf Supreme ein ungeheures Gefühl der Dringlichkeit, das jeden Donnerstag - "Drop Day" im Jargon der Supreme-Fans - zu einem wichtigen Ereignis machte.

Und in der Tat hat das Konzept in letzter Zeit stark zugenommen. Dank Supreme ist "Drop" zu einem Schlagwort geworden, ähnlich wie die Begriffe "Streetwear" und "Collaboration". Célines Kreativdirektor, Hedi Slimane, kündigte diese Nachricht kürzlich an, indem er eine umfassende Umstrukturierung seines Unternehmens plante, um einen "reibungsloseren Vertriebszyklus" zu schaffen. "Bedeutung: Es wird Tropfen geben. Balenciaga, Burberry, Moncler und andere verwenden dieses Modell in der Hoffnung, ihrer Zusammenarbeit und ihren limitierten Editionen Wärme zu verleihen. Guccis Buzzy Drops kommen häufig an und verkaufen sich schnell, einschließlich der Supreme-esque Kapselkollektionen, die in Zusammenarbeit mit den New York Yankees und der spanischen Künstlerin Coco Capitán entstanden sind. Diese Taktik wird als eine Möglichkeit für traditionelle Marken gesehen, mit jüngeren Käufern in Kontakt zu treten. Es ist auch eine Möglichkeit, den Wettbewerb in einem von Supreme modifizierten Einzelhandelssystem zu umgehen? 

Als die Marke wuchs und sich zu entwickeln begann - 1996 eröffnete sie ihren ersten kleinen Laden in Japan - begann Jebbia, über Kapuzenpullover, T-Shirts und Kappen hinaus zu denken. Aber das bedeutete nicht, dass er aufhörte, über sie nachzudenken. Craig Atkinson, CEO von CYC Designs, Eigentümer der Marken Wings & Horns und Reigning Champ, begann zu dieser Zeit die Zusammenarbeit mit Supreme. Jebbia hatte die Pullover gesehen, die das Unternehmen herstellte, und war beeindruckt. Innerhalb kurzer Zeit produzierte CYC fast alle Pullover, die Supreme auf den Markt brachte. Atkinson war beeindruckt von Jebbias persönlicher Besessenheit von Sweatshirts. "Er war leidenschaftlich an der Qualität interessiert, ob es nun um Farbe, Passform oder die Materialien ging, die wir für sie entwickeln würden", sagt Atkinson. Lange Diskussionen über die besonderen Vorzüge eines Meeresschattens waren keine Seltenheit. "James hatte sehr hohe Erwartungen", sagt Atkinson. "Und ich würde sagen, er hat auch einen sehr guten Geschmack."

Marken wie A Bathing Ape und Neighbourhood - Jebbias neue Nachbarn in Harajuku - hatten bereits große Fangemeinden aufgebaut. Er war inspiriert. Aber japanische Marken und ihre Kunden waren nicht das Einzige, worauf Jebbia in den späten 90er und frühen 2000er Jahren ein Auge hatte. "Für Helmut Lang waren wir nicht blind. Wir waren auch bei FUBU nicht blind", sagt Jebbia. "Wir waren uns bewusst, was in New York vor sich ging. Aber damals gab es noch nicht so viele große Modelabels. Es gab einfach keine. Aber ich muss sagen, dass Helmut Lang zu dieser Zeit wirklich wichtig war. »

Atkinson erinnert daran, dass Helmut Lang die einzige Marke war, die Jebbia während ihrer Zusammenarbeit erwähnte. "Er trug nur T-Shirts von Helmut Lang", sagt er. "Er war sehr vorsichtig damit, wie die Halsbänder passen. Er benutzte dies als Bezugspunkt.

Jebbia sagt, seine Qualitätsstandards beruhten auf dem, was bereits hergestellt wurde. "Bei vielen Skateboard-Marken zu dieser Zeit war die Qualität nicht gut, die Stoffe waren ein bisschen hässlich", sagt Jebbia. "Also mussten wir unser Produkt so gut machen wie die Marken, die die Kinder in New York trugen: Polo, Nautica, Carhartt, Levis. Indem er den Großhandel vermeidet, könnte er die Preise niedrig halten. Jebbia sagte: "Unser Ziel war es, zu versuchen, die Dinge so gut zu machen wie die besten Marken auf dem Markt, aber nicht die Modemarken, und diese Qualität zu haben, die die Menschen für eine sehr lange Zeit tragen werden".

Als die Ambitionen zunahmen, wurde die Operation immer ausgefeilter. Luke Meier, der 2002 für das Design verantwortlich gewesen war, betreute einen wachsenden Mitarbeiterstab mit umfangreichen Fähigkeiten. Meier erinnert daran, dass die Unmittelbarkeit, mit der seine Entwürfe das Geschäft trafen, für den Supreme von großem Vorteil war. "Wenn man an eine Näherei oder einen Ort denkt, an dem tatsächlich ein Produkt hergestellt wird, kann man es verkaufen, wie einen Block entfernt", sagt er. "Man fühlt sich sehr verbunden damit, wer es kauft, wer es trägt und warum es cool ist. Es ist nicht so, dass Sie in einem Studio auf der ganzen Welt sind.

Meier gab 2009 seine Vollzeitstelle bei Supreme auf und gründete daraufhin das OAMC-Label. Im Jahr 2017 wurden er und seine Frau Lucie Meier zu Co-Direktoren von Jil Sanders Schöpfung ernannt. "Erstaunlicherweise", sagt er nach dem Wechsel von Supreme zu einer Luxusmarke der Spitzenklasse, "ist es gar nicht so anders".

Angelo Baque, Gründer der Marke Awake NY, startete 2006 bei Supreme, zu einer Zeit, als das Unternehmen seiner Meinung nach noch ein "Flaggschiff"-Unternehmen war. In den folgenden Jahren expandierte die Marke rasch und führte neue Stücke wie die bereits erwähnten Oxford-Shirts und Strickjacken ein. "Zwölf Jahre später macht sie jeder", sagt er, "aber die Tatsache, dass Supreme 2007 eine Strickjacke hergestellt hat, war eine verdammte Revolution für die Marke.

Während eines Großteils dieser Expansionsphase war Brendon Babenzien bei Supreme für das Design verantwortlich (inzwischen hat er seine eigene Marke Noah eingeführt). "Es hat wirklich Spaß gemacht", sagt Babenzien, "sowohl die jugendliche Seite - die Seite, mit der ich aufgewachsen bin - als auch einige der Bedürfnisse unseres Publikums, das von Anfang an bei der Marke dabei war, befriedigen zu können", mit anderen Worten: Pullover herzustellen, die so begehrt sind wie die T-Shirts von Supreme. "Ich hatte gehofft, dass der Supreme in der Lage sein würde, wirklich fortschrittliche Dinge und gleichzeitig wirklich klassische Dinge zu tun", sagt er. "Ich denke, das haben wir erreicht." 

Jebbia sagt, um diese Art der Expansion zu erreichen, müsse den Kunden des Supreme besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. "Wir versuchen, uns weiterzuentwickeln", sagt er. "Hätten wir vor zwanzig Jahren einen Pelzmantel in den Laden gestellt, wären die Skateboarder gegangen. Unsere Fenster wären zerbrochen worden. Junge Menschen sind heute viel aufgeschlossener. Wir versuchen, etwas für die Jugend von heute zu tun. Wir stecken nicht in einer Kiste fest. "

 

Ein unbestreitbares Ergebnis all dieses Wachstums ist, dass der Supreme in den letzten Jahren sehr populär geworden ist. Die Chancen stehen gut, dass Sie, wenn Sie nicht vom Supreme besessen sind, eine junge Cousine, Nichte oder einen jungen Neffen haben, der es ist. Es gab auch solche, die von Anfang an dabei waren, wie Leonard McGurr, der Künstler, besser bekannt als Futura, der Tarnfrachthosen trägt, die er 1995 bei Supreme auf der Lafayette kaufte und auch heute noch trägt. Jungs, die sich nie abgezockt fühlten, wenn sie eine 42-Dollar-Mütze oder ein 110-Dollar-Oxford-Shirt kauften, kauften weiter.

Andrew Rieth, ein 44-jähriger Geophysiker und Vater von fünf Kindern, lebt in der Nähe von Houston und lernte Supreme 2001 beim Blättern in einem Skateboard-Magazin kennen. Er bemerkte einen Skateboarder mit einem Supreme-Hut, interessierte sich für die Marke und rief im Geschäft an. Sie sagten Rieth höflich, er solle nicht über das Telefon bestellen. Das war vor dem aktuellen Hype um den Supreme", sagt er. Dennoch wurden die 28-Dollar-Kapseln im Einzelhandel für 75 Dollar verkauft. Später im selben Jahr besuchte er auf einer Reise nach New York City zum ersten Mal das Geschäft. "Ich war völlig hin und weg, als ich durch die Tür ging", sagt er. "Ich erwartete einen Standard-Skate-Laden mit Standard-Skate-Marken. Stattdessen hatten sie ein komplettes Sortiment ihrer eigenen Straßenbekleidung - sehr dicke Sweatshirts, ein Kapuzen-Sweatshirt, das in den USA aus Jeans hergestellt wurde, M-65-Nylon mit einem Reißverschlussfutter aus Samt, das aussah wie etwas, von dem man träumt, es in einem Geschäft zu finden. Alles hatte dieses wirklich rohe und authentische Gefühl. Gleichzeitig war mir die Vorstellung, 150 Dollar für eine Jeans oder einen Kapuzenpulli oder 300 Dollar für eine Jacke auszugeben, völlig fremd. "

Rieth kam nur mit einer Tarnmütze mit Tigerstreifen heraus, aber in den folgenden Jahren, bevor Supreme seinen Laden eröffnete, wuchs seine Sammlung. "Das Oberhaupt zu werden, war eine Art Mission." Manchmal reiste er nach New York, fand Artikel auf eBay und handelte mit Freunden, die er in Online-Foren traf. Er war immer von der Qualität und dem Design der Stücke beeindruckt. "Das Problem mit Supreme ist auch jetzt noch, dass sie immer diese coole Mischung aus Sport-, Arbeits- und Vintage-Kleidung hatten, die man so wählen kann, wie es dem eigenen Geschmack entspricht. Im Laufe der Jahre sind die Sammlungen von Supreme größer und im Allgemeinen stärker geworden, aber ich kann immer Dinge finden, die diskret, geschmackvoll, einzigartig und gut gemacht sind. ”

Seit 2013 veröffentlicht der Supreme zweimal jährlich komplette Sammlungen: Herbst-Winter und Frühling-Sommer. Zu diesen Kollektionen gehören Anzüge und Mäntel, Basketballtrikots, Lederjacken und Seidenhemden sowie die berühmte Kollektion funktioneller Accessoires und Sportbekleidung (ein Pearl-Trommel-Kit, eine Super Soaker-Wasserpistole, Band-Aid-Bandagen tragen alle das Supreme-Logo). Die neuen Kollektionen debütieren in ihrer Gesamtheit im Voraus, dann werden sie in wöchentliche Tropfen aufgeteilt, die einige Monate lang jeden Donnerstag stattfinden. Solange es keine undichten Stellen gibt (und das ist oft der Fall), weiß man nicht, was in einer bestimmten Woche fallen wird.

Für Supreme-Fans ergibt sich aus diesem System ein besonderer Nervenkitzel. Die heißesten Artikel werden lange vor ihrer Veröffentlichung entschieden. Für einige, für viele werden diese Stücke für die Anpassungen dieser Saison unerlässlich. Wenn Sie z.B. ein Hemd in der Kollektion haben, sollten Sie es jeden Donnerstag überprüfen, bis es eintrifft (das kann mehrere Wochen dauern), damit Sie es hoffentlich schnell genug kaufen können, bevor es verkauft wird.

Manchmal hat man nichts. Jeder Oberste Gläubige kennt diesen Schmerz. Aber das macht die Sache nur noch spannender. "Jeder fühlt sich als Teil dieser Untergrundgesellschaft, wissen Sie?", sagt McKimm. Es ist offensichtlich, dass Sie nicht der Einzige sind, der da draußen jagt. 

Viele Teile des Supreme werden auf der Grundlage von Referenzen - modifizierten Versionen bestehender Teile aus der Vergangenheit - entworfen. Echte Besessene lieben es, in alten Archiven zu stöbern, um die Originale zu finden, sei es ein obskures Albumcover, das Supreme in ein Logo geschlüpft ist, oder ein schwer zu findender Vintage-Militärparka. Aber oft sind die Referenzen nicht so schwer auszumachen, vor allem für diejenigen, die an den Skate- und Hip-Hop-Stil der 90er Jahre gewöhnt sind. "Ich glaube, es war ein goldenes Zeitalter für Kleidung, Musik, Kunst, für viele Dinge", sagt Jebbia.